Бор 194 с цилиндрической формой и плоским торцом — специализированный инструмент для создания плоских углублений и пазов прямоугольного сечения. Он незаменим при изготовлении шкатулок, когда нужно выбрать гнездо под замок или магнит, при создании деревянных пазлов, где нужны точные прямоугольные выборки, при подготовке посадочных мест под инкрустацию шпоном или металлом. Плоский торец позволяет делать дно углубления идеально ровным, без характерной для шарошек вогнутости. В ювелирном деле этим бором удобно обрабатывать плоские участки внутри колец и браслетов. Понимая геометрию бора, вы будете точно знать, когда его доставать.
Для бора 194, как и для большинства твердосплавных фрез, оптимальны высокие обороты — 25-30 тысяч в минуту. При такой скорости режущие кромки работают эффективно, материал снимается чисто, без сколов и прижогов. При более низких оборотах есть риск, что бор начнет не резать, а "жевать" материал, оставляя рваные края. При работе с мягкими металлами (латунь, медь) скорость можно немного снизить до 20 тысяч, чтобы избежать налипания стружки. Пластик требует осторожности — на высоких оборотах он может плавиться, поэтому для него лучше 15-18 тысяч с хорошим охлаждением. Главное правило: если слышите визг или скрежет, значит обороты слишком малы или бор затупился.
Плоский торец бора 194 сам по себе создает ровное дно, но есть нюансы. Чтобы дно получилось действительно идеальным, никогда не заглубляйте бор сразу на полную глубину. Сначала пройдите контур будущего паза на глубину 1-2 мм, затем выбирайте материал внутри контура, двигаясь параллельными проходами с перекрытием 50 процентов. Последний проход сделайте на чистовую глубину, но с минимальным съемом — буквально 0,2-0,3 мм. Важно, чтобы бор был идеально перпендикулярен поверхности — малейший перекос даст неровное дно. Если вам нужен паз строго определенной глубины, используйте ограничитель глубины на бормашинке или наклейте на бор полоску малярного скотча как маркер.
С помощью бора 194 можно делать аккуратные прямоугольные отверстия, например, под замки в шкатулках. Разметьте контур отверстия, просверлите по углам отверстия диаметром 2-3 мм — они будут углами будущего прямоугольника. Соедините эти отверстия бором 194, ведя его от угла до угла, но не доходя до разметки 0,5 мм. Затем пройдите по контуру еще раз, уже точно по линии. Выберите материал внутри контура параллельными проходами, как при фрезеровке паза. В углах будьте особенно аккуратны — не заходите за линию, лучше потом подчистить углы стамеской. После такой обработки отверстие получится идеально прямоугольным, с ровными стенками и четкими углами.
Твердосплавные боры сложно затачивать в домашних условиях из-за высокой твердости материала, но можно продлить их жизнь профилактикой. Используйте алмазные надфили или алмазные пластины, работайте под микроскопом или лупой. Затачивать нужно только передние поверхности зубьев, сохраняя их геометрию — никогда не трогайте задние грани и наружный диаметр, иначе бор потеряет калибр. Движения должны быть легкими, без сильного нажима, чтобы не выкрошить хрупкий твердый сплав. После заточки обязательно проверьте биение и балансировку. Реально в домашних условиях можно сделать 2-3 переточки, после чего бор лучше заменить — два бора в упаковке позволяют не мучиться с заточкой тупого, а просто взять новый.
Дуб, граб, бук, ясень — серьезное испытание для любого бора. С ними бор 194 работает на пределе возможностей, требуя особого подхода. Увеличьте обороты до максимальных (30-35 тысяч), но уменьшите подачу — снимайте за проход не более 0,5 мм. Используйте легкое охлаждение — можно периодически касаться бора куском воска, это уменьшит трение и нагрев. Не допускайте длительной работы на одном месте — двигайтесь непрерывно, давая бору остывать в перерывах между проходами. Если чувствуете, что бор "закусывает" или идет рывками, значит он затупился — не геройствуйте, возьмите второй из комплекта. С твердыми породами лучше работать свежим, острым инструментом.
Инкрустация металлическими пластинами в дерево — эффектный прием, и бор 194 идеально для него подходит. Сначала разметьте контур будущей вставки. Бором выберите углубление глубиной, равной толщине металла (обычно 0,5-1 мм). Важно сделать дно идеально ровным, чтобы металл не "играл". Края углубления должны быть строго вертикальными — для этого держите бор перпендикулярно поверхности. После примерки металла и подгонки, посадите его на эпоксидную смолу. Когда клей высохнет, можно аккуратно зашлифовать поверхность заподлицо с деревом. Контраст темного дерева и светлого металла (латунь, медь) смотрится невероятно эффектно, особенно на шкатулках и ножнах.
При фрезеровании пазов часто возникают сколы на выходе бора из материала, особенно на тонких заготовках. Чтобы этого избежать, никогда не ведите бор до самого края заготовки — остановитесь за 2-3 мм и дойдите до края с другой стороны. Если такой возможности нет, подложите под заготовку кусок фанеры или МДФ — сколы пойдут на подложке, а не на вашем изделии. На пластике и мягких металлах помогает высокая скорость и очень маленькая подача на выходе. На дереве можно слегка смочить место выхода водой — волокна станут эластичнее и будут резаться, а не скалываться. При работе с ценными заготовками всегда делайте пробный проход на обрезке аналогичного материала.
При работе с пластиком и мягкими металлами стружка часто налипает на режущие кромки, забивая впадины и снижая эффективность. Чистить бор нужно сразу после работы, не давая стружке засохнуть и прикипеть. Для пластика используйте жесткую щетку с латунным ворсом или деревянную палочку — металлом можно повредить хрупкие твердосплавные зубья. Для мягких металлов (медь, алюминий) опустите бор на 10-15 минут в растворитель или керосин, затем прочистите щеткой. Если налипание сильное, можно аккуратно пройтись по бору мелкой шкуркой, но это неизбежно сточит и режущие кромки. Лучше не допускать сильного налипания, вовремя останавливаясь для очистки.
Два цилиндрических бора в упаковке — это не просто запас, а продуманное решение для профессиональной работы. Во-первых, вы можете держать один бор острым для чистовых проходов, а второй использовать для черновой выборки материала, не боясь его затупить. Во-вторых, разные боры удобно использовать для разных материалов — например, один только для дерева, второй для металлов, чтобы исключить перекрестное загрязнение. В-третьих, если вы часто работаете с пазами разной ширины, один бор можно переточить под меньший диаметр. В-четвертых, это просто надежно: если один сломается в самый неподходящий момент, у вас сразу есть замена. Так что два бора — это не излишество, а рабочий инструментарий.
