Изготовление резного кулона Виталия Деревяшкина

Всем привет! Меня зовут Виталий. Я занимаюсь резьбой бижутерии из дерева. Сегодня я хочу представить вам небольшой МК на тему «изготовление кулона Ворон». И для начала хочу сделать небольшое предисловие. Я не считаю себя мастером резьбы по дереву, я также нигде не учился, поэтому моя техника и мои методики обработки древесины могут быть неправильными и неприемлемыми для профессиональных краснодеревщиков. Так же прошу прощения за качество фотографий, к сожалению? сейчас я не имею возможности делать более качественные фото.

На первой фотографии весь инструмент, так или иначе принимавший участие в изготовлении этого кулона. Но если Вы не имеете что-то из этого инструмента, эта не беда, весь кулон можно сделать одним лишь правым ножом, Мора 120/ Просто придется потратить намного больше времени и быть более аккуратным в некоторых моментах обработки. На фотографии он отмечен под номером 1. Под номером 2 идет нож-косяк от фирмы «Татьянка» и имеет их собственную маркировку «04» на лезвии. Далее номер 3 и японский разметочный нож, имеющий одностороннюю заточку. Номер 4 – это нож полукруглого профиля, также фирмы «Татьянка» под заводским номером «05». Далее – самостоятельно изготовленный нож из полотна р6м5, имеющий профиль как японский нож, но только на чуть меньшую длину лезвия. Номер 6 это «Татьянка» полукруглая стамеска. Под номером 7 полукруглый резец, только подточенный и заостренный для прорезной резьбы.

Для начала нам необходимо найти фотографию или нарисовать эскиз кулона, который мы хотим изготовить. Т.к. у меня плохо с рисованием, я нашел в интернете кулон, который захотел повторить в дереве. Я не считаю это чем-то плохим, ведь вариативность и толкает людей развиваться и совершенствоваться, делать не так как другие, делать все иначе, переделывать и изменять.

Итак, возвращаемся к нашему кулону. Для начала необходимо определиться с размером и породой древесины. Я использовал стандартный для своих последних работ диаметр 4,5 см. Древесину я выбрал Белый Граб, т.к. понравилась его плотность, и эта древесина отлично держит мелкую детализацию. Как видно по смайлику в верхнем правом углу, брусок этот достался мне бонусом!

Очерчиваем циркулем круг 4,5 см и обрисовываем примерное очертание будущего кулона. У кого есть лазерный принтер, тому проще, у кого нет, может делать так, как это сделал я.

Далее отпиливаем необходимый кусок от бруска и отпиливаем его на необходимую толщину. Надо сказать, что в описание товара указано, что древесина плохо колется. Но т.к. под рукой не оказалось необходимой ножовки, я попробовал ее расколоть. Надо признать, что описание не ошибалось, колется оно очень плохо и явно не так, как Вам того захочется. Поэтому я много времени потерял на то, чтобы в ручную задать заднюю плоскость и сделать кулон одной толщины.

Итак, идем дальше. После того, как мы получили небольшую квадратную заготовку с эскизом нашего кулона на ней, берем нож и начинаем аккуратно, небольшими срезами округлять наш кулон. В моем случае я использовал нож Мора 120. Небольшая хитрость – чем больше вы попытаетесь снять дерева за один раз, тем глубже увязнет нож. Так же мною было замечено, что легче срезать дерево не прямым движением, а по принципу гильотины. Т.е. не просто давить ножом от себя, а еще немного продвигать его от ручки к центру ножа, а если снимаете длинную стружку, то скользящее движение может доходить практически до самого кончика ножа. Этим самым вы убережете нож от затупления режущей кромки и сэкономите довольно много времени.

Итак, наш кулон обрел круглую форму, далее для простоты обработки мы просверливаем 3 отверстия в местах, которые должны стать прорезными. Сверло можно подобрать практически любое, которое поместится в необходимое отверстие и не будет при сверлении переходить черты. Я сверлил обычным сверлом по металлу диаметром около 3 мм.

Далее кончиком все того же ножа необходимо сделать воронки с обеих сторон. Причем с задней стороны, если Вы не собираетесь делать кулон резным с двух сторон, можно сделать воронку намного больше, чем спереди. У меня получилось сделать примерно одинаковые отверстия только на 3 или 4 кулоне, а до этого сзади я выбирал очень много материала, ничего страшного в этом нет, т.к. на лицевой стороне это не сказывается.

Как только наши две воронки начинают касаться друг друга примерно на середине толщины кулона, начинаем выбирать центр, и подводить отверстие под необходимые размеры. При этом проще работать, держа кулон лицевой стороной вверх, вставить нож с задней стороны и по волокнам ( ни в коем случае не против них) срезать древесину кончиком ножа, проворачивая нож в отверстии. Это легко, необходимо всего лишь поставить в нужное место нож и слегка провернуть кисть на себя круговым движением. Лезвие ножа станет описывать круг против часовой стрелки и снимать мелкую стружку (либо движение кисти от себя и поворот ножа по часовой стрелке, все зависит от расположения волокон. Вам нужно подобрать такой вариант, где движение будет осуществляться по и вдоль волокон ) От нажима зависит насколько глубоко уйдет лезвие. Но лучше не спешить. Против волокон работать таким приемом не рекомендую, так как режущая кромка очень быстро станет затупляться. Постепенно увеличивая отверстие и подводя его к необходимым очертаниям, добавляем движение «гильотины». Выглядеть это должно так, Вы поворачиваете кисть с ножом и слегка приподнимаете нож. К этому моменту Вы можете повернуть кулон на бок, но смотреть все равно лучше с лицевой стороны. Таким образом Вам станет легче расширять отверстие. Как только вы подойдете к очертаниям, необходимо сменить нож. Я использовал самодельный нож из стали р6м5 (номер 5 на рисунке) . Но можно использовать любой небольшой нож с похожим профилем лезвия. Им необходимо двигаться как раз прямыми движениями, как по волокнам, так и против (при достаточной остроте ножа и мелкими съемами древесины). Им стараемся сделать плоскость на всю толщину изделия, вдоль всех линий внутри. Далее нам необходимо проделать тоже самое с 2 оставшимися отверстиями.

Далее нам надо переходить к крыльям. Для начала разберемся с левым крылом (для ворона оно правое). Перед тем, как что-то сделать с самим крылом, обозначим голову. По контуру крыльев сделаем разрез, и снимем часть древесины, чтобы визуально голова заходила под крыло. Также слегка скруглим голову в районе клюва и «макушки».

Возвращаемся к крыльям. Нам необходимо снять часть древесины, чтобы крыло стало под небольшим углом. Но необходимо сделать так, чтобы нижняя точка находилась примерно в районе глаза. А у клюва и места крепления крыло было выше, примерно на начальном уровне. Перепад между самой нижней точкой крыла и уровнем, где голова заходит под крыло (т.е. максимальный перепад) примерно 4 мм. Клюв пока оставим нетронутым т.к. это пока что спорное место.

Далее нам надо разобраться с внутренней частью правого крыла (или если смотреть со стороны ворона, то левого). Снимаем его до необходимого, на ваш взгляд уровня. Идеально подходит для этого маленькая полукруглая стамеска от «Татьянки». Если ее под рукой нет, то можно использовать короткий ножик, такого профиля как «Татьянка 05». Либо все той же Морой. Разница будет только во времени, т.к. ножом снимать дольше и не так удобно. Далее необходимо сделать нижнюю точку внутренней части крыла ниже того места, где крыло заходит под голову (назовем это место А) .

Если вы работаете ножом, то делим крыло примерно пополам, Далее снимаем с обоих сторон, выводя середину крыла ниже точки А.

Снимаем внешнюю сторону крыла точно также, как и первое крыло. Далее намечаем перья на обоих крыльях и прорезаем их контура. Не нужно сильно утапливать нож, для начала необходимо просто отметить их примерное расположение. Если Вы не прорезаете слишком глубоко, то можете в дальнейшем корректировать форму крыла.

Далее аккуратно подрезаем крылья и придаем им наклона. Идея в том, что каждое новое крыло выходит из-под верхнего (назовем это место Б). Делаем срез от кончика до места Б, одним аккуратным движением. Угол выбирается по вкусу, главная идея сделать перо полностью в одной плоскости. Переходим к спорному месту. Скругляем клюв и заводим под него перья. Постарайтесь сделать одинаковый угол крыла перед и сразу после клюва. При этом не забывайте, что кончик пера должен оставаться выше места Б, даже если он с другой стороны клюва!

Переходим к детализации. Начнем с внутренней стороны крыла. Заправляем нижние перья под верхние, аккуратно обрезаем перья по форме, делаем кончиком Моры или кончиком косяка «Татьянка 04» прямую линию не до конца крыла. Сразу же делаем второй срез в том же месте, но под небольшим углом, так, чтобы у нас не образовалось новая линия, а только обрезало один из углов старой. От этой линии делаем по 1 или 2 (на больших можно и 3-4) пары маленьких черточек, таким же способом и также не до конца пера. Обрезаем лишнее снизу, оставляя только профиль крыльев.

Детализацию крыльев с внешней стороны я начал с левого (у ворона правое) крыла. Косяком 04 я наметил прямую линию от кончика крыла до его основания, причем проводил я его не по центру крыла, а чуть сбоку, далее так же провел вторую линию с обратной стороны, образуя стержень пера. От него я срезал в бока древесину полукруглыми движениями ножом с профилем 05. Либо можно использовать Мору, но она слишком длинная, так что нужно быть предельно аккуратным, чтобы не повредить соседние крылья лезвием или кончиком ножа. Далее косяком 04 я задаю плоскость крыла, срезая материал по направлению к стержню крыла. Чтобы не повредить его, желательно пройти вдоль стержня кончиком косяка, но не слишком глубоко, чтобы не оставить царапин.

Как только плоскость крыла задана, начинаю делать маленькие риски. Тут лучше всего работать тонким ножом. Я использовал японский разметочный нож, но где он не смог подлезть, все тот же косяк от «Татьянки». В принципе, можно полностью всю детализацию проделать их косяком. Кончик его очень острый и достаточно тонкий. Линии необходимо делать под небольшим наклоном от стержня к краям. Черточка делается одним движением, не сильно утапливая нож. Размечаются обе стороны пера, далее кулон переворачивается на 180 градусов и делается разрезы по тому же самому месту, но от краев к центру. В итоге получается, что вы срезаете угол на черточке с одной стороны. Аккуратно обрамляем так все перья, попутно корректируя их форму. Дерево потрясающе держит мелкие детали и не крошится, позволяя добиться очень маленьких и плотных кончиков перьев, с насечками на них. Кстати, иногда после второго пореза, маленькая щепочка никак не желает отваливаться. Чтобы сэкономить и время и ненароком не снять лишнего при попытке снять щепку ножом я рекомендую использовать старую зубную щетку. Главное, чтобы она была чистая, и имела еще жесткость щетины. Так после резьбы одного пера, я пару раз проводил щеткой по новоиспеченному крылу, и все крошки отлетали сами по себе!

После оформления всех листьев и корректировки форм перьев переходим к голове. Полностью скругляем верхушку головы, заваливая под небольшим углом к точке А. Делаем один или два ряда перьев, которые будут образовывать «воротник» ворона. Далее делаем глаз. Смотрим фотографию ворона, примерно намечаем место для глаза. Т.к. на фото у воронов круглый полностью черный глаз, я не стал делать зрачок специально. Просто рисуем карандашом круг, проводим косяком 04 линию внутрь, убираем острые края, заваливая кромку наружу и во внутрь. Снаружи необходимо обеспечить плавный переход от плоскости головы к глазу. Далее плавно заваливая кромку на месте глаза, добиваемся его полукруглой (полусферической?) формы. Итак, глаз готов.

Далее надо прорезать небольшие клочки перьев так, чтобы они шли от клюва до верхнего уровня «ворота» ворона. Делается это легко, сначала от клюва ведем прямые черточки в хаотичном порядке в сторону глаза. Примерно под глазом и далее за ним эти черточки соединяются, образуя острые углы. Далее так же, как и с перьями, каждый новый клок уходит под верхние и возвышается над нижними. Все эти клочки имеют уклон и плавно вливаются в верхний уровень «ворота». После в свободном месте на одном клоке прорезаем одну или две черты, прямо или под углами, для большего визуального эффекта. Снимаем немного материала вокруг глаза, образуя там кольцо, имеющее ровную плоскость вокруг глаза. Клочки перьев я сделал на всей голове, как на плоскости, так и на завале, до точки А. Если вы все это сделали, поздравляю, прошло уже больше 22 с половиной часов осталось еще совсем немного!

Этот материал легко пачкается в процессе. Для его очистки и полировки я использовал мягкий шлифовальный блок, который также заказал у Вани. Движениями без нажатий я тщательно отполировал и очистил кулон, подготовив его тем самым к покраске.

Я использовал морилку на водной основе имеющую название цвета «Эбен». Выбор я свой сделал, потому как не хотел, чтобы ворон мой был среди остальных воронов белой вороной. Т.к. это плотное дерево, я просто закинул его в банку с морилкой, слегка притопив его нажатием кисточки. Я подержал его примерно 2-3 минуты и повесил сушится над банкой, поминутно проворачивая его. Делал я это, чтобы в конечном итоге, капля, которая висит всегда снижу, постоянно перекатывалась по внешнему ободу и впитывалась без остатка. Если так не сделать, то после впитывания, место, где была капля, будет темнее и выглядеть разводом.

После того, как кулон впитал всю влагу и высох, можно брать его в руки. Покрытие получилось матовым.

Чтобы как-то уберечь его, было решено нанести сверху воск. Под руку попала мастика Травоведа, которую я брал у Вани. Я подумал, почему бы и нет, и нанес обильно на свой кулон. Далее ворсистым диском от гравера, я полностью покрыл весь кулон мастикой. Подержав немного в таком состоянии кулон, я стер излишки бумажной салфеткой. После все той же зубной щеткой очистил готовый кулон от ворса и остатков бумаги. Все, что остается далее – это выбрать шнурок, на который его подвесить. Также можно использовать штифт, но я выбрал именно такое крепление кулона, так как шнур скрыл то место, где перья расходятся в разные стороны.

Все!